Биография
Том Форд — дизайнер и режиссер, получивший мировую известность в годы работы в модном доме Gucci.
Том Форд родился 27.08.1961 г. в городе Остин (штат Техас), в семье риэлторов Ширли Бертон и Томаса Дэвида Форда. Когда мальчику было около 11 лет, семья перебралась в Санта-Фе, город на юге США в штате Нью-Мексико.
Том Форд в молодости
После окончания школы в 1979 году Том был зачислен в колледж Бард в в Симонс Рок, но довольно скоро молодой человек забросил учебу и переехал в Нью-Йорк, чтобы изучать историю искусств в престижном Нью-Йоркском университете. После года обучения Форд ушел из университета, полностью сосредоточившись на участии в телевизионных рекламных съемках.
Вскоре Форд поступил в колледж дизайна и искусств Калсонс (известный как Парсонс), который в свое время окончили модельеры Марк Джейкобс и Донна Каран, дизайнеры одежды Александр Вэнг и Джейсон Ву, а также музыкант Роб Зомби.
Том Форд с другом возле клуба «Студия 54»
В городе на Гудзоне Форд часто посещал культовый ночной клуб «Студия 54», прославившийся своими легендарными вечеринками. По словам дизайнера, именно тогда он осознал, что является геем. Авангардный гламур и театральная атмосфера знаменитого клуба впоследствии окажут большое влияние на поздние проекты Форда.
Том Форд рассказал о борьбе с зависимостью и страхе потерять сына
В кулуарах модного бизнеса не принято говорить о своих слабостях и проблемах, страх, что станешь никому не нужным и невостребованным, заставляет бороться со своими пороками в кругу очень близкого окружения. В последнем номере журнала Out, Том Форд дал откровенное интервью и признался, что имеет серьёзные проблемы с алкогольной зависимостью и единственный кто помогает ему держать себя под контролем – это сын.
По итогам плодотворной работы, Тому присвоено звание «Человек искусства-2016», что безусловно тешит его самолюбие, но заставляет пересмотреть свое отношение к своей жизни и способам достижения славы.
Преодолеть зависимость от алкоголя помог сын!
Успешный, талантливый, перфомансы и режиссерские задумки которого вызывают восхищение и зависть, долгое время не мог справиться с «внутренними демонами». Казалось бы, он смог реализовать все, о чем мечтал. В интервью он рассказал о тайнах своей душевной борьбы и реализации желаний, которые даются наиболее тяжело. Кто же поддерживает его все это время и помогает творить?
Том Форд никогда не скрывал, что является открытым гомосексуалистом. В сентябре 2012 года, дизайнер обручился со своим избранником журналистом Ричардом Бакли. Пара вместе уже больше двадцати лет и решение совместно воспитывать сына, для них было обдуманным и взвешенным. Четыре года назад, с помощью суррогатного материнства, в семье появился малыш Александр Джон Бакли Форд.
По словам Тома, долгожданное рождение сына и счастье в браке не принесло ему душевного равновесия и вывести из депрессии. Дизайнер признался, что и ранее у него были проблемы и выход он искал в алкоголе, но только к 40 годам он осознал, что не может контролировать количество употребляемого алкоголя и наркотиков. В интервью New York Post, Том поделился:
Я всегда хотел детей, но бегство за карьерой и вечные проблемы оттесняли мою мечту о сыне на более позднее время. Когда в нашей семье появился Джек (так в семье называют Александра Джона), я был в тяжелом состоянии и не мог себя контролировать. Самое страшное, что я позволял себе находиться рядом с ребенком в таком неадекватном состоянии. Мне тяжело от осознания, что однажды я его уронил на лестнице, а в другой раз, случайно обжег сигаретой.
Творить и жить ради будущего своего сына!
Том Форд не скрывает, что родительские обязанности он идеализировал и не понимал всей ответственности и сложностей. Только со временем он осознал и озвучил журналистам, что:
Сын — единственный человек, ради которого я могу принести себя в жертву. После его появления, я убрал из своей головы мысли о саморазрушении. Отцовство стало для меня тяжелым, но важным жизненным уроком.
Конечно же, Том Форд обратился за медикаментозной помощью, пройдя курс реабилитации, он с новыми силами ворвался в мир моды и кино-искусства. Оставив пост креативного директора Gucci и открыв собственный бренд Tom Ford, в последние годы он реализует себя в кино-индустрии. Картина «Одинокий мужчина», выпущенная в 2008 году показала его как талантливого режиссера, прокат второго фильма «Под покровом ночи» состоится в следующем месяце.
Мода
Перед последним курсом колледжа Форд провел 1,5 года в Париже, где он стажировался в пресс-службе модного дома Chloé. Практика в столице Франции подогрела интерес Тома к моде, хотя колледж он окончил со степенью в области архитектуры.
Несмотря на отсутствие особого опыта в мире моды, после окончания колледжа Том стал добиваться внимания американского дизайнера одежды Кэти Хардвик в надежде заполучить работу в ее компании. В конце концов, Хардвик позвала Форда на собеседование, во время которого молодой человек произвел на дизайнера приятное впечатление, а после был принят на должность личного помощника.
Через два года Форд перешел в компанию дизайнера Перри Эллиса (где также работал Марк Джейкобс), но довольно скоро Том полностью разочаровался в американской моде. В одном из недавних интервью Форд признался:
«Чтобы стать хорошим дизайнером, мне пришлось покинуть Америку. Культура моей страны тормозила меня. Здесь, в отличие от Европы, изысканный стиль не в цене».
На обложке свежего выпуска американского гей-журнала «OUT» появилась фотография: Том Форд, целующий своего партнера Ричарда Бакли. Пара прожила вместе более 24 лет, а в самом журнале, который на этот раз посвящен «любовным историям», мужчины рассказали, как познакомились и провели все это время. Каждый — от своего имени.
Когда Том Форд встретил редактора Ричарда Бакли, он был застенчивым 25-летним парнем. Ему хватило одной совместной поездки в лифте, чтобы понять: с этим мужчиной он хочет вступить в брак.
Том Форд, дизайнер и кинорежиссер:
Иногда бывает такое, что смотришь на человека — и тебе кажется, что знаком с ним всю свою жизнь. В первый же вечер нашего общения с Ричардом, когда мы выпили несколько бокалов, у меня сложилось впечатление, что я знаю о нем все. У него самые дикие глаза на свете — как у эскимоса с Аляски. Они не голубые и не серые, они удивительного цвета, которого я раньше никогда не встречал, почти серебряные. Они ничего не излучают, но странным образом полностью тебя гипнотизируют. Впервые мы встретились на показе мод в Нью-Йорке в 1986 году. Ему тогда было 38, и он был редактором журнала «Women’s Wear Daily». Он был уверен в себе и красив настолько, что это делало его фактически недоступным. Он столь пристально меня разглядывал, что я совершенно растерялся, и как только показ завершился — убежал через дверь на улицу, только чтобы не столкнуться с ним. Десять дней спустя моя работодательница, Кэти Хардвик, отправила меня в офис «Women’s Wear Daily» забрать оттуда некоторые образцы одежды. Меня отправили прямо на крышу, потому что там в этот момент проходила фотосессия. Я подошел к лифту, двери открылись, и передо мной возник человек с глазами цвета воды. Он представился как Ричард Бакли и сказал, что одежда, которая мне нужна, уже отправлена с крыши вниз, предложив проводить меня в то место, которое они называли «модным чуланом». Он был восхитителен и при этом вел себя как полный идиот. Он словно пританцовывал вокруг меня, сверкая глазами, и изо всех сил старался быть очаровательным. А я подумал, что одной поездки в лифте мне оказалось достаточно, чтобы понять, что с ним я хочу вступить брак. В жизни я весьма прагматичен, но да, тогда я почувствовал своего рода ментальную связь. Он отмечал каждую коробку в этом «чулане моды» и — бум! — в тот момент, когда мы добрались до нужной мне, я уже был всецело в его власти. Он казался такой цельной личностью. Он был так красив, так собран, он был таким взрослым, что это меня страшило. И он действительно начал преследовать меня, хотя и не то чтобы слишком настойчиво. Это меня взволновало. И одновременно очень испугало, потому что я понимал: он — другой, и все, что я чувствую к нему, кардинальным образом отличается от того, что мне приходилось испытывать до этого.
В одну из суббот мы устроили совместный рождественский шоппинг и после первых нескольких свиданий стали проводить вместе почти каждую ночь. Наверное, это случилось за несколько дней до того, как мы сказали друг другу: «Думаю, я люблю тебя». Сегодня мы говорим это друг другу каждый вечер перед тем, как уснуть, говорим в конце каждого телефонного разговора и пишем в конце каждого письма. Всякий раз, когда ты думаешь, что влюблен, ты должен сказать это. Всякий раз, когда тебе хочется поцеловать чьи-то руки, ты должен это сделать. Я поступаю так все время.
Мы отправились домой на Рождество, а когда вернулись, он дал мне ключ от своей квартиры и спросил, перееду ли я к нему. И я переехал. К тому времени мы были знакомы лишь месяц. Он с кем то жил года три или четыре, но это были несерьезные отношения, а он сознательно искал серьезных. Он вступил в тот период своей жизни, когда ему исполнилось 38, а я — в тот, когда мне исполнилось 25, но мы оба были готовы осесть, влюбиться и разделить друг с другом жизнь.
Я успел переспать с огромным количеством людей и вдоволь насладиться алкоголем, танцами и наркотиками. Впервые секс у меня случился, когда мне исполнилось 14. В школе у меня была подруга, которая успела дважды забеременеть, пока мы были вместе. В те дни, в 70-е годы, аборт считался одной из форм регулирования рождаемости, и, как мне кажется, в большинстве средних школ такое периодически случалось. Конечно, если бы я сегодня был подростком, я бы так ни с кем не поступил, но в тот период подобное считалось естественным: небрежность, с которой секс преподносился по телевидению. Если вы посмотрите старые телешоу 70-х, то можете заметить, с какой легкостью все прыгают друг к другу в постель, не задумываясь о последствиях. Несомненно, СПИД коренным образом изменил ситуацию.
Один из первых людей, у которого в 1981 году диагностировали болезнь, которую тогда называли гей-раком, был моим близким другом. Это полностью перевернуло мое сознание, и с тех пор я стал крайне осторожным. Вероятно, это спасло мне жизнь, но навсегда заставило меня изменить представление о сексе. Секс стал ассоциироваться со смертью — по крайней мере, в моем представлении. До того момента, как мы впервые занялись сексом, у нас с Ричадом было три свидания, потому что мой лучший друг находился в больнице, умирая от СПИДа. Мы встречались на свидании — а потом он мог отправиться в больницу, и я мог отправиться в больницу. То было время огромного страха, который, конечно, сказался на наших ранних сексуальных отношениях, мы много об этом думали, потому что видели, как умирают наши близкие друзья — именно в тот период, когда мы друг в друга влюбились. Если бы нам пришло в голову составить список, то мы обнаружили бы, что половины наших друзей начала 80-х годов больше с нами нет. Это продолжалось до начала 90-х, ни на мгновение не прекращаясь.
Спустя три года после того, как мы стали жить вместе, у Ричарда диагностировали рак, и когда это произошло, диагноз казался фатальным. Мы пережили очень сильную семейную трагедию, и она стала именно той вещью, которая, в конечном итоге, еще сильнее сблизила нас, потому что все это мы пережили вместе, и наша личная история благодаря этому обогатилась.
Становиться старше вместе было очень интересно, потому что мы оба изменились. В начале наших отношений я был очень тихим. Ведь на самом деле я крайне, чрезвычайно, патологически стеснительный человек. Сегодня в это почти никто не верит, потому что эту свою особенность я прячу за фасадом публичной личности, что отнимает у меня огромное количество энергии. А Ричард, когда мы познакомились, был человеком общительным и весьма словоохотливым. Ричард — экстраверт, я — интроверт, но если вы встретите нас сегодня, то подумаете, что все наоборот. Сейчас Ричард часто может казаться очень тихим, особенно если он хорошо вас знает. Но если вы отправитесь с Ричардом на вечеринку, то обнаружите, что он чрезвычайно оживлен. А я вечеринки ненавижу и стараюсь на них не ходить. Предпочитаю обед вдвоем или в крайнем случае — в компании четырех-шести близких людей.
Одна из вещей, которая меня всегда изумляет, хотя «изумляет» — это неправильное определение, потому что это не совсем так… Словом, частенько во время обедов с близкими друзьями, гетеросексуалами, до них доходит, что с Ричардом мы вместе уже 24 года, и они восклицают: «Ничего себе, ребята! Вы вместе целых 24 года! Обалдеть! А мы-то думали, что геи так долго вместе не живут». И я спрашиваю: «Почему? О чем вы вообще говорите?» Некоторые из самых длительных отношений, которые мне известны, случаются именно у однополых пар. Многие мои гетеросексуальные друзья женились и разводились, женились и разводились, а мы с Ричардом продолжали оставаться семьей. Мне кажется, что это — весьма распространенное и предвзятое мнение, даже у наиболее образованных и либеральных моих друзей, о том, что отношения геев в большей степени строятся на сексе, нежели на эмоциях. И это меня удивляет и шокирует. Я — из породы тех людей, которым нравится быть частью пары, я всегда этого хотел, всегда к этому стремился, и при этом абсолютно не имеет значения, кто я — гей, или натурал. Мы с Ричардом связаны друг с другом, и ты с новой силой осознаешь это всякий раз, когда смотришь человеку в глаза и понимаешь, что знал этого человека всегда. Ты словно возвращаешься домой.
Окончание 19 января >>
Дизайн
В 1990 году итальянский дом моды Gucci, переживавший финансовые трудности, нанял Форда на должность главного дизайнера отдела женской моды. Форд перебрался в Милан.
Вскоре Том стал создавать и мужскую одежду, а затем и обувь. Уже в 1992 году Том занял освободившуюся должность директора по дизайну, взяв на себя контроль над выпуском одежды, аксессуаров и духов, а также занявшись рекламой и магазинами. Не обошлось и без творческих трений: Маурицио Гуччи, совладелец .
Том Форд был креативным директором Gucci
В 1994 году Форда назначают креативным директором Gucci. В первый год работы в новой должности дизайнер представил роскошную коллекцию обтягивающих бархатных брюк-хипстеров с заниженной талией, легких сатиновых рубашек и лакированных ботинок. В следующие два года продажи в Gucci выросли на 90%, а к 1999 году дом, который был практически объявлен банкротом к моменту начала работы в нем Форда, оценивали в $4 млрд.
В 1999 году Gucci приобрел дом Yves Saint Laurent (YSL), а Том стал креативным директором лейбла. Сен-Лоран не скрывал своего недовольства проектами Форда, но за время работы в YSL американец выиграл многочисленные награды Совета дизайнеров Америки и помог модному дому вернуть былую популярность.
Одежда Тома Форда
В 2004 году Том ушел из Gucci и уже в 2006 году запустил свою линию мужской и женской одежды, парфюма, очков и аксессуаров, которую он назвал «Tom Ford». Дизайнер быстро обзавелся сотнями знаменитых поклонниц и поклонников, среди которых были Бейонсе, Джей Ло, Энн Хэтэуэй, Джонни Депп, Райан Гослинг, Уилл Смит, Хью Джекман и другие.
В 2007 году бренд выпустил эксклюзивную коллекцию из двенадцати ароматов, наибольшую популярность среди которых возымели туалетная вода «Табако Ваниль» («Tobacco Vanille»), мускусно-древесный аромат категории «унисекс», и «Уд Вуд» («Oud Wood»), покоривший сердца покупателей богатым экзотическим звучанием.
Том Форд создал костюм Даниэлу Крейгу для роли Джеймса Бонда
Также Форд работал над костюмами Даниэла Крейга для трех фильмов о Джеймсе Бонде («Квант милосердия», «Скайфолл» и «Спектр»), снабдил костюмами, рубашками и аксессуарами участников музыкального клипа Джастина Тимберлейка «Suit & Tie» и подготовил более 600 нарядов для концертного тура Тимберлейка в поддержку его альбома «The 20/20 Experience».
Как Том Форд стал нереально крутым (возражения не принимаются)
Его костюмы первыми приходят в голову, когда говорится о хорошо одетых мужчинах. Если нужно привести пример ухоженного мужчины, который не выглядит на свои 50, – Том Форд тут как тут. Когда думаешь о самых сексуальных рекламных фотографиях, тоже вспоминаешь его. Редко кому удается создать такой безупречный образ и достичь неразрывной ассоциативной связи между собой, своим бизнесом и определением успеха. У Тома Форда получилось. Зараза.
Дизайнер лучших смокингов, самый привлекательный мужчина в мире моды и галантный южанин Том Форд – настоящее воплощение американской мечты. К своим 55 годам Форд спас от банкротства два бренда, основал собственный (чрезвычайно успешный), заработал репутацию остроумного провокатора и прославился как режиссер.
Том Форд и Ив Сен-Лоран
«Я с самого детства намеревался стать сказочно богатым и страшно знаменитым», – заявил как-то Форд в интервью критику моды Тиму Блэнксу. Будущий «страшно знаменитый» дизайнер родился в 1961 году в Техасе в семье риелторов, которые к моде были равнодушны. А вот бабушка, эксцентричная и эффектная дама с пышной прической, стала для Форда первым образцом стиля, а впоследствии – прообразом героини Джулианн Мур в его фильме «Одинокий мужчина».
Вопросам стиля «король кроя» (так его окрестил британский GQ) придавал огромное значение с детства: свои начищенные ботинки двенадцатилетний Форд ставил на ночной столик, словно на пьедестал, а в школу ходил с кожаным портфелем вместо нейлонового рюкзака, несмотря на насмешки одноклассников. Однажды Форду-подростку показалось, что у него слишком большие круги под глазами, и, вспомнив о совете, вычитанном в журнале, он решил, что ему срочно требуется огуречная маска. На пятнадцатой минуте процедуры его пришлось везти в больницу с аллергическим шоком – так Форд узнал, что огуречные маски ему противопоказаны.
В шестнадцать лет Форд переехал в Нью-Йорк и поступил на искусствоведческий факультет Нью-Йоркского университета, учебу в котором бросил через год. Как ни удивительно это теперь, – для того, чтобы стать актером. Самоуверенный и привлекательный, он быстро освоился в околобогемных кругах Нью-Йорка и частенько бывал в легендарной Studio 54, куда его приводили друзья друзей.
Беззаботная сексуальность и гедонизм семидесятых во многом определили видение Форда-дизайнера. Семидесятые всегда привлекали Форда своим, как он говорит, «оптимизмом на грани с декадансом», и многие коллекции – как, например, мужскую на весну-лето 2020 года – он до сих пор посвящает экстравагантным персонажам из Studio 54.
Его первой работой в индустрии стала стажировка в парижском офисе Chloé. Вернувшись после нее в Нью-Йорк, он начал искать место ассистента дизайнера. К тому времени Форд уже окончил школу дизайна Parson’s, среди выпускников которой числятся Марк Джейкобс и Донна Каран. На собеседованиях Форд обычно не упоминал о том, что в Parson’s изучал, вообще-то, архитектуру, а в Chloé стажировался в отделе PR.
Американский дизайн, по мнению Форда, всегда был «слишком пуританским», так что, проработав несколько лет в Нью-Йорке, он решил снова отправиться в Европу, где «существовала настоящая мода». Вскоре ему предложили работу в команде дизайнеров Gucci, еще пару лет спустя благодаря счастливому стечению обстоятельств он получил повышение до главного дизайнера бренда.
До того как Том Форд стал креативным директором Gucci, про бренд сложно было сказать что-то определенное: основанный в 1921 году итальянцем Гуччио Гуччи и прославившийся благодаря кожаным аксессуарам, к 1990-м Gucci выпускал кожаные аксессуары и не слишком запоминающуюся одежду. Коммерческого смысла в его существовании практически не было, а на показы, по воспоминаниям обозревателя New York Times Кэти Хорин, в то время редакторов моды не приглашали – их умоляли прийти.
У Gucci в общем-то не было истории, которую можно было бы рассказать, и первая женская коллекция Форда потерпела фиаско, получив разгромные рецензии. Однако после полупровального дебюта Форд осмелел, осознав, как он признался позднее, что терять все равно нечего. В 1995 году он представил женскую коллекцию, которую критик Vogue Сара Мауэр метко окрестила «дизайнерским эквивалентом секса с незнакомцем». За ней последовал знаменитый «белый» показ, состоявший из длинных платьев белого цвета с провокационными вырезами. В 1995 году Форд представил мужскую коллекцию, после которой показы Gucci стали обязательными пунктами программы для редакторов моды. В гардеробе мужчины Gucci появились обтягивающие бедра брюки и узкие водолазки, галстуки-полоски и идеально сидящие рубашки – отныне одежда Gucci символизировала гедонизм, чувственность, роскошь и комфорт.
О том, что сексуальность – эффективный инструмент маркетинга, было известно и до Тома Форда, однако насколько эффективный – показал именно он. За время работы Форда в Gucci обороты бренда выросли в десять с лишним раз. Дизайнер взял на себя ответственность в том числе за подготовку рекламных кампаний. Форд сотрудничал со стилистом Карин Ройтфельд и фотографом Марио Тестино, скандальные снимки которого до сих пор неразрывно ассоциируются с Gucci. Тестино стал также автором запрещенной рекламной кампании 2003 года, на фотографиях для которой модель Кармен Касс позирует с логотипом Gucci, выбритым на теле.
Редкая кампания Форда периода Gucci Group не вызывала критики со стороны поборников морали и обвинения в объективации женщин. После очередного скандала в связи с фотографиями обнаженной Софи Даль для рекламы аромата Opium (уже для Yves Saint Laurent) Форд заявил, что вообще-то поддерживает равноправие полов и с удовольствием объективирует кого угодно. В подтверждение тому вскоре была опубликована – и немедленно подвергнута цензуре – реклама аромата M7 для Saint Laurent с обнаженным Самюэлем де Куббером.
В концерне Gucci Group, позиции которого усиливались на протяжении второй половины 90-х годов, Форд играл все более и более важную роль. Обороты Gucci росли, а Том Форд принимал участие в административных решениях: именно он убедил руководство Gucci приобрести молодые, но многообещающие бренды Alexander McQueen и Stella McCartney, именно он занял ключевую позицию в Yves Saint Laurent. Компания Yves Saint Laurent вошла в Gucci Group в 2000 году. Молодой на тот момент концерн стремился утвердиться в индустрии моды, для чего ему необходима была коалиция с известным брендом уровня Dior или Chanel. Yves Saint Laurent оказался идеальным кандидатом: компания находилась на грани банкротства, а ее основатель пытался избавиться от алкогольной зависимости.
Том Форд перед показом Yves Saint Laurent в Париже
По условиям сделки, над кутюрными коллекциями, как и раньше, работал Сен-Лоран, а линии прет-а-порте перешли под ответственность Форда. Работа в чопорном парижском Доме давалась Форду непросто: Ив Сен-Лоран и его партнер Пьер Берже публично критиковали дизайнера, а в одном интервью Сен-Лоран так прокомментировал коллекции Форда: «Бедняга работает в меру своих способностей». Несмотря на невысокую оценку Сен-Лорана, обороты бренда при Форде устойчиво росли, а его коллекции, вдохновленные историей Yves Saint Laurent, нравились модным критикам.
«Чтобы быть хорошим креативным директором бренда, недостаточно быть просто талантливым дизайнером», – обронил Форд в своем интервью Women’s Wear Daily. – Нужно уметь видеть полную картину, точно знать, что говорить, кому и почему». В Gucci Group Форд всегда был больше, чем просто талантливым дизайнером. В его полномочия входило принятие стратегических решений, а после 2006-го он должен был занять место генерального директора концерна.
Том Форд и Колин Ферт на премьере «Одинокого мужчины», 2009 г.
Вместо этого – к ужасу модной индустрии – в 2004 году Том Форд ушел из концерна. Как он объяснял позднее, причиной его ухода была борьба за власть внутри Gucci Group: акционеры хотели получить больше контроля над работой брендов, Форд, не привыкший делить полномочия, решил уйти.
Последние четыре года в Gucci Group Форд работал в бешеном ритме, выпуская по 64 коллекции для Gucci и Yves Saint Laurent в год. Позднее он рассказывал, что, уйдя из компании, чувствовал себя опустошенным и впервые столкнулся с кризисом среднего возраста. Свою депрессию Форд воплотил в блистательном режиссерском дебюте. «Одинокий мужчина», премьера которого состоялась в 2009 году, – автобиографичный, меланхоличный, безукоризненно стильный фильм, сценарий к которому Форд адаптировал сам.
С 2004 года, когда Форд покинул Gucci Group, в модной индустрии ждали, что он откроет собственный бренд: в конце концов, за десять лет в Gucci у дизайнера собралась целая армия обожателей. В 2006-м он наконец-то запустил одноименную марку «для современных, динамичных, много путешествующих и неплохо зарабатывающих». Сегодня марка Tom Ford, история которой началась с выпуска косметических средств и аксессуаров, известна благодаря идеальным смокингам, превосходным костюмам и элегантным аксессуарам.
«До невозможности узкие», как их назвала как-то обозреватель Vogue Сьюзи Менкес, брюки Tom Ford и его же безупречные пиджаки во многом виноваты в возросшем за последние несколько лет интересе к мужской моде. Форд, которому деловое чутье не изменяло никогда, создает вещи на все времена, идеально сидящие, сдержанных оттенков. В отличие от Gucci времен Форда, Tom Ford – зрелая, менее провокационная марка: в ее ассортименте стрингов не найдешь. Его одежда воплощает идею расслабленной роскоши: продуманные до мелочей костюмы, удобные ботинки, элегантные очки, мягкие халаты, безупречно стильные галстуки… Форда не слишком-то заботят модные тренды: например, он ненавидит короткие брюки и считает, что в жизни любого мужчины наступает время, когда следовать тенденциям просто глупо.
Сейчас Форд утверждает, что в общем-то остепенился, как и полагается отцу четырехлетнего ребенка. В частности, он больше не пьет и не ходит по дому нагишом, чтобы, как он объясняет, «не пугать няню». Форд-дизайнер целомудреннее, к счастью, не стал: его кампании Tom Ford пронизаны дерзкой сексуальностью, а недавно – к возмущению некоторых представителей католической церкви – он представил подвеску в виде члена, напоминающую крестик. Нападки со стороны церкви Форд невозмутимо о.
Том Форд и Карли Клосс
«Вполне допускаю, что я могу отстать от жизни, моя работа может в какой-то момент оказаться неактуальной», – не раз говорил Форд в своих интервью. Однако если это и произойдет, то явно не в обозримом будущем. Он по-прежнему полон планов, как и раньше, не боится рисковать (Форд одним из первых перешел на новый режим показов), а его имя не исчезает из списков самых модных и красивых людей планеты. Безупречно одетый и неизменно привлекательный, – он лучшая реклама своего бренда, и трудно не согласиться с The Guardian в том, что «со времен Шанель не было дизайнера, который бы так воплощал собой образ своего бренда так же ярко, как это делает Том Форд».
Фото: Getty Images
Часто проверяете почту? Пусть там будет что-то интересное от нас.
Режиссура
Весной 2005 года Форд решил пополнить свою биографию запуском собственной компании по производству фильмов «Fade to Black». В 2009 году режиссерским дебютом Тома стала драма «Одинокий мужчина», главные роли в которой сыграли Колин Ферт и Джулианна Мур. Основной акцент в киноленте сделан на воссоздание деталей, цветов и образов 60-х годов в нарядах и архитектуре. Фильм получил несколько престижных наград, а Форда стали рассматривать не только как талантливого дизайнера.
В 2020 году Том приступил к съемкам неонуар-триллера «Под покровом ночи», с участием известных голливудских актеров Джейка Джилленхола и Эми Адамс. Лента получила похвалу от критиков и Гран-при жюри 73-го Венецианского кинофестиваля.
Марк Джейкобс и Чар Дефранческо
Дизайнер Марк Джейкобс и бывший манекенщик Чар (Чарли) Дефранческо поженились в апреле 2020 года. Красивая свадьба отгремела в Нью-Йорке, и на ней повеселились все знаменитости Манхэттена.
До этого Марк и Чар встречались четыре года (их роман начался в 2015 году). Детей у молодоженов пока нет, зато они дружно воспитывают собаку и обставляют дом. Чар, кстати, запустил собственную линию ароматизированных свечей: она называется A Bougie Candle by Char Defrancesco и очень нравится Наоми Кэмпбелл.
А еще они любят путешествовать и во время каждой поездки выкладывают дурацкие забавные видео. «Ролики дурацкие — но не потому, что мы наркоманы. Нам просто весело!» — на всякий случай уточняет Джейкобс.
Личная жизнь
С 1986 году Форд состоит в отношениях с Ричардом Бакли, журналистом и экс-главредом журнала Vogue Hommes International. Несколько лет назад влюбленные поженились и усыновили мальчика, которого назвали Александр Джон «Джек» Бакли Форд (2012 г.р.).
Том Форд и его муж Ричард Бакли
Долгое время Форд и Ричард жили в Италии, но затем переехали в Лондон. В родном Санта-Фе пара владеет огромным загородным комплексом площадью более 9700 га, спроектированным архитектором Тадао Андо из Японии.
Том Форд сейчас
В марте 2020 года на официальном сайте Форд объявил, что его бренд больше не следует концепции see now — buy now (увидел, купил, надел) и возвращается к стандартному графику Недель моды. Дизайнер высказался, что решение было продиктовано неготовностью индустрии моды к подобным новшествам. Систему see now— buy now Форд поддерживал всего один сезон.
Том Форд сейчас
Следующий показ коллекций бренда, весна-лето 2020, будет проводиться в Нью-Йорке, а не в Лондоне. Студия по созданию женских коллекций в скором времени будет работать в Лос-Анджелес, но мужская будет по-прежнему функционировать в столице Великобритании.
Также стало известно, что Форд, много лет проработавший в Лондоне, собирается переехать в США. В Лос-Анджелесе Том, его муж и сын будут жить в особняке, некогда принадлежавшем американской светской львице 1960-х Бетси Блумингдейл.
Майкл Корс и Ланс Лепер
Майкл Корс и Ланс Лепер — одна из первых однополых пар, которые официально оформили свои отношения. Они поженились в 2011 году — почти сразу после того, как в в Нью-Йорке разрешили гей-браки.
Тихая скромная церемония состоялась на пляже в Саусхэмптоне. Майкл Корс прокомментировал это событие так: «Это даже больше, о чем можно мечтать».
Уютное семейное гнездо супруги свили в нью-йоркском районе Гринвич-Виллидж и теперь вместе работают на процветание бренда Michael Kors: Ланс, который всегда работал в модной индустрии, занял пост одного из директоров в компании мужа.
Майкл Корс и Ланс Лепер в своем доме в Гринвич-Виллидж
